中华百年经典散文·风景游记卷-第66部分
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草原是广大的圆周，苍天真如一座高不可测的穹顶，以无限宽广的弧度覆盖着大地，而我自己这小小的身体，就是这片天地的圆心。如果我把身体做三百六十度的旋转，那极远处微微起伏的地平线也绕着我转一圈而无始无终；也就是说，无论我往前走了多少步，依旧是这个广大圆周的惟一的中心点。
然后就是那云影与天光。
草原上的云朵，有时候又多又大又平整，在蓝天上列队而行，天高云低，风起的时候，一朵一朵依序飞过，那草原就忽明忽暗，人好像走在梦里。一下子所有的青草都闪着金光，逆光处背后的丘陵像镶上了发亮的边线，身体被阳光照得暖烘烘的；然后忽然间所有的颜色都沉静了下来，在云影掠过之处，草色在泛白的灰绿和透明的青绿之间挪移，风也凉多了，像搽了薄荷油一样。
然后，还有那难以形容的芳香！
那不只是青草的清香而已，而是混合着好几种香草的草叶被压折碰触后所发出的香气。
在刚刚站定时还不太显著，不过，只要一开始往前走，每迈一步就会马上有一股翻腾而起的独特的芳香，弥漫在四周。
野生的香草，在夏日遍布草原，好几种香味混合之后，那强烈的芳香如药酒又如甘泉那样地提神醒脑，沁人心脾，进入每一种感觉细胞的最深处，让生命苏醒，让我忘记了所有的疲劳困顿，只想就这样一步一步地走下去。
我当然明白我的祖先在游牧生活里有许多艰难之处，可是，七八月间，时当草原的盛夏，阳光静好，青草繁茂，鹰雕从云层下低飞掠过，草丛间被我们的脚步惊扰起来的蚱蜢和草虫，在身前身后弹跳得好远，还不断发出“嘎”声的鸣叫，旷野无人，只有轻柔的风声，这里，应该就是天堂了吧？
草原深处，有时会遇见一泓弯泉极尽曲折地流过。小河的流水清澈，河中长长的水草顺着水流的流势忽左忽右轻轻摆荡，连几颗小石子的滚动也看得清清楚楚；薄暮时分，从山腰往下眺望，那样一条狭窄弯曲的河流映着天空的霞光，像条灰紫色的发亮的缎带，在暗绿的旷野上蜿蜒伸展，不知道从何处起始，到何处终结。然而，我深信，几千年来我的祖先们所追求的“水草丰美”，应该就是这样了吧？
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妩媚得风流（节选）
卞毓方
卞毓方（1944～），江苏射阳人，作家。著有散文集《岁月游虹》、《卞毓方散文集》，报告文学集《站在历史的窗台上》等。
张家界
张家界绝对有资格问鼎诺贝尔文学奖，假如有人把她的大美翻译成人类通用的语言。
鬼斧神工，天机独运。别处的山，都是亲亲热热地手拉着手，臂挽着臂，唯有张家界，是彼此保持头角峥嵘地独立，谁也不待见谁。别处的峰，是再陡再险也能踩在脚下，唯有张家界，以她的危崖崩壁，拒绝从猿到人的一切趾印。每柱岩峰，都青筋裸露、血性十足地直插霄汉。而峰巅的每处缝隙，每尺瘠土，又必定有苍松，或翠柏，亭亭如盖地笑傲尘寰。银崖翠冠，站远了看，犹如放大的苏州盆景。曲壑蟠涧，更增添无限空蒙幽翠。风吹过，一啸百吟。云漫开，万千气韵。
刚见面，张家界就责问我为何姗姗来迟。说来惭愧，二十六年前，我本来有机会一睹她的芳颜，只要往前再迈出半步。那是为了一项农村调查，我辗转来到了她的附近地面。虽说只是外围，已尽显其超尘拔俗的风姿。一眼望去，峰与峰，似乎都长有眉眼，云与云，仿佛都识得人情，就连坡地的一丛绿竹，罅缝的一蓬虎耳草，都别有其一种爽肌涤骨的清新和似曾照面的熟络。是晚，我歇宿于山脚的苗寨。客栈贴近寨口，推窗即为古道，道边婆娑着白杨，杨树的背后喧哗着一条小溪，溪的对岸为骈立的峰峦。山高雾大，满世界一片漆黑。我不习惯这黑，翻来复去睡不着，于是披衣出门，徘徊在小溪边，听上流的轰轰飞瀑。听得头发，索性循水声寻去。拐过山嘴，飞瀑仍不见踪迹，却见若干男女围着篝火歌舞。火堆初燃之际，一半是火焰，一半是树枝。燃到中途，树枝通体赤红，状若火之骨。再后来，又变作熔化的珊瑚，令人想到火之精，炎之灵。自始至终，场地上方火苗四蹿，火星噼噼啪啪地飞舞，好一派火树银花。猛抬头，瞥见夜空山影如魅，森森然似欲探手攫人，“啊——”，一声长惊，恍悟我们常说的“魅力”之“魅”，原来还有如此令人魂悸魄悚的背景。
从此，我心里就有了一处灵性的山野。且摘一片枫叶为书签，拣一料卵石作镇纸，留得这脉红尘之外的秋波，伴我闯荡茫茫前程。犹记前年拜会画家吴冠中，听他老先生叙述七十年代末去湖南大庸写生，如何无意中撞进张家界林场，又如何发现了漫山诡锦秘绣，欣羡之余，也聊存一丝自慰，因为，我毕竟早他四五年就遥感过张家界，窃得她漏泄的只光片羽。
是日，当我乘缆车登上黄狮寨的峰顶，沐着细雨，凝望位于远方山脊的一处村落，云拂翠涌，忽隐忽现，疑幻疑真，恍若蜃楼，想像它实为张家界内涵的一个短篇。不过，仅这一个短篇表现力就足够惊人，倘要勉强译成文学语言，怕不是浅薄如我者所能企及。天机贵在心照，审美总讲究保持一定的距离，你能拿酒瓶盛装月白，拿油彩捕捉风清？客观一经把握，势必失去部分本真。当然不是说就束手无为，今日既然有缘，咦，为什么不鼓勇试它一试。好，且再随我锁定右侧那一柱倒金字塔状的岩峰，它一反常规地拔地而起，旁若无人地翘首天外，乍读，犹如一篇激扬青云的散文，再读，又仿佛一集浩气淋漓的史诗，反复吟味，更不啻一部沧海桑田的造化史，为这片历经情劫的奇山幻水立碑。
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纯情山水
韩静霆
韩静霆（1944～），生于吉林东辽，作家。作品有《凯旋在子夜》、《战争让女人走开》、《孙武》和歌词《今天是你的生日，中国》等。
竹筏这么咿咿呀呀一摇，我就飘到武夷山的怀里了。
刚刚还行在星村九曲溪码头。小街。晚炊。石桥。祖传秘方。卡啦OK。高跟鞋。计划生育。晋江时装……目不暇接的是小镇人情世态。等到上了竹筏，艄公一篙点破湿漉漉的夕阳，满溪满溪化开了胭脂。接着，竹筏打了个弯儿，星村和码头顷刻成了昨日，连翩的山和盈眼的绿就匆匆忙忙扑过来抱人了。忽然就闯入武夷山空阔的大水墨之中，欢喜得不知怎么好，觉得有点儿像不知起处的梦。
左边是山，右边也是。枕下的溪流里飘着山。天上的云中藏着山。翠衣罗带的山。裸着脊梁的山。呼作玉女的山。号称大王的山。形同兜鍪的山。嬉如童子的山。山在散步。山在遐思。山与山凝望。山和山耳语。山山山山，山接山迎。山环山绕。山的迷宫。山的节日。能够曲尽这如簇翠峰之妙，多亏筏下的水。溪水从上游一万里群山之中冲波逆折而来，似乎就为我作此大山世界之游？这段水路不算长，不足三十里。没见过比这里的溪水更痴情的，逢山便缠绵缱绻一番，一路下来竟成九曲之溪。九曲回肠多少情意？山和水浅斟低唱。水和山耳鬓厮磨。九曲溪是九叠情歌，只因为武夷山水没有被现代工业污染，没有被那些将古建筑整旧如新的行家整治，隐居在此，保持了纯真和纯情，亘古的情歌才能唱到而今。唱的都是海誓山盟，地久天长。
说不尽武夷山中放筏的情致。细想，峨嵋的滑竿虽好，要把人娇成土财主的；香山的空中缆车虽快，终逃不脱钢索绞人的神经，太匆匆也太现代。攀华山只顾了脚下方寸，心来不及骋游，登庐山云又太顽皮，千呼万唤犹抱琵琶。相形之下，武夷山中的竹筏更轻灵，更随意，更陶然，和山和水更亲近。筏行九曲，水直处静如沉壁，舒缓如歌；转折时急流涌雪，大珠小珠溅个满怀。真正的山重水复，真正的柳暗花明。心儿呢，忽抑，忽扬，忽悠，忽闪。跌宕。起伏。幽深。舒朗。快三和慢四，狐步舞或华尔兹，一切听其自然，人也自然会自然起来。身在碧水之上，心上的老茧不泡软么？能不忘却严酷的世界么？被荣辱悲欢事业家庭撕扯着的灵魂一旦得此自然轻松，会不会产生隐遁山林的奇想？
山水迤逦来去。碧螺似的山峰之间，时有紫黑的崖出水千尺，始知武夷山秀媚之中含着奇伟。崖间题刻很多，红字如血。陆游，辛弃疾已先行一步，不知载酒放筏相去几程？五曲溪边朱熹讲学处犹存，试问溪边斜出一竹，是否朱子钓竿？一代名将戚继光也在崖上题过诗：“一剑横空星斗寒，甫随平虏复征蛮，他年觅取封侯印，愿向君王换此山。”戚诗气吞云海，后两句却绕于名利，过分贪心了。幸好武夷山水没有归姓哪位王侯，成为权势者的玩具，幸好武夷山没有落入亭台楼榭窠臼，沾了媚俗之气，幸好“革文化的命”的年代没将此山此水涂满红油漆，幸好经历了许多沧桑，许多战乱，许多岁月之后，武夷山还是武夷山。
说到武夷山水的绿，不知朱自清君意下为何？他太挑剔。杭州虎跑嫌绿得太浓，北京什刹海嫌绿得太淡，西湖太明，秦淮河太暗。可是我敢说，自清先生到此也只能油然忘机，心平气和。武夷山水：绿得单纯，绿得繁复，绿得幽深，绿得明快，深深浅浅，浓浓淡淡，兼容并蓄。绿得清瘦的是竹枝。绿得肥腴的是芭蕉。苍绿的是石上的苔。茸绿的是坡上的草。浓得化不开的是深溪山影。淡在有无中的是水中清晰可数的石砾。水面上飘浮的雾也绿了，绿得淡淡的，柔柔的。西方画家尝试在人身上画满藤蔓，蕨类植物，以求与大自然一体。到头来，不过是会走路的绘画。在武夷山放筏却不同，随机恍惚，陶然如醉，绿山绿水绿云绿雾荡涤身心，不觉已是物我相融。我看青山多妩媚，青山看我应如是。此番，心灵与山水，你中有我，我中有你的佳境，才是最高品位，何必再求胸膛上长出马齿苋和藤萝花呢？
武夷的山，武夷的水，诗境？画境？梦境？幻境？抑或是仙境？艄公一路说不完的神话，难免穿凿附会。可是那千仞绝壁湿滑如铁，悬在壁上的船棺从何而来？向何而去？崖洞穴中的稻草如何会千载不腐？真实的神话？神话般真实？揣着这个谜，竹筏已悠然划出九曲溪，该弃筏登岸了。回眸恋恋地一望，山高月小，澄溪为炼。哪里是浴香潭？哪里是更衣台？哪里是换骨岩？说是武夷山中这三个去处，沐浴，更衣，换骨，即会羽化成仙的。
哑然一笑，我还是上岸了。
到底红尘中还有舍不得的夙缘，而且还惦着来日再接受一回武夷山水的洗礼呢。说实话，在全球生态危机和生存劳顿之中，我很累的。精神上常有无家可依的感觉。幸好这儿有一片纯情山水，心身在这儿就宁静了，平和了，舒活了，似乎找到了梦里的家园。还是白居易说的好：“我生本无乡，心安是归处。”
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世界屋脊奇观
葛剑雄
葛剑雄（1945～），浙江绍兴人，学者、作家。著有《西汉人口地理》、《普天之下：统一分裂与中国政治》、《中国人口发展史》、《往事和近事》等。
6月22日早晨，我走出措勤县政府招待所的大门，一方面是为了找邮局寄明信片，另一方面也是为了看一看这个青藏高原最高的县城、或许也是中国最高的县城，因为今天凌晨到达时，周围一片漆黑，完全看不到招待所以外的景象。
昨天没有过县城，又在野外露宿，今天才有机会寄出第二张明信片。在每张明信片上我都写上几句话，报告一下行程，但这纯粹是留作纪念的，因为最后一张明信片寄到家时，我早已归去多日了。
出门时我没有问路，因为县城实在太小，目光所及只有二三座二层建筑，其余单层的砖房和土房也为数不多。我到过我国除台湾省以外的全部省、市、自治区的不少县城，但记不得有比这更小的县城，位于帕米尔高原上的新疆塔什库尔干县城，1982年去时就比这里要大。此时虽已近九时，但当地时间还不到七时，不但路上空无一人，靠路的房屋都关着大门。走近两座最显眼的建筑物，一座是农业银行，一座好像是税务局。邮局尚未开门，我见外面墙上挂着邮箱，就将明信片投了进去。投下后我有些后悔，不知道这破旧的邮箱究竟是否还在使用？真该找人问一下。但话说回来，要找一个问讯的人也不容易，既然已经投进去，就别多想了。
其他人起得较迟，司
