仓央嘉措诗传[选载]-第9部分

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在藏地，佛教不仅是民众们的信仰，更是植根于他们生命中永不消失的灵魂。在这份信仰中，有一个最重要的信仰点，就是他们的上师。达赖喇嘛，是所有藏族人的上师，也是他们心目中的神。这样一个人，哦，不能说是人，应该是，这样一位佛，他能够还俗么？即使连刚呀呀学语的孩子，也会对你摇头。你若是还俗了，就毁掉了整个地区民众的信仰。
这个道理，对于学经多年的你来说，比任何人都明白。你在任何一部经论里，也找不到自己的去处，你改变不了你的命运。所以，我也只能在另一个时空之外，流着眼泪看着你哭，看着你不得不一步步地走上艰难的活佛之路。


十七　　凝望，那未曾出现的身影

渡船虽没有心，
码头却向后看我。
没有信义的爱人，
已不回头看我。
——仓央嘉措诗歌
一大早，接派活佛的队伍就要启程了。但是，他们的行进却非常艰难。因为，早早就知道消息的村民们在头一晚就从四面八方赶来了。他们有的是步行了一整夜，有的骑着骏马从遥远的草原一路飞驰而来。目的只有一个，就是一定要在活着的时候看一眼达赖喇嘛。因为，藏民们相信，只要见过达赖喇嘛一面，那么，七世都不会堕入恶道。
蜿蜒的山路挤满了信众，队伍只好缓慢地前行，不时的，还有信众向阿旺嘉措的抬轿扔来哈达，佛像，以及各种珍宝。他们很想亲自上前向达赖喇嘛奉上自己的虔诚，但是，没办法，人太多了，很多哈达几乎都被扔在了地上。只有少数幸运的人才把哈达扔在了活佛的脚下。
阿旺嘉措微笑地环视着他的信众，每一个被他看到的人都在惊喜地大叫：达赖喇嘛看我了，看我了！多么荣耀！
他还在看，在人群中找，他希望能够找到那张熟悉的，他曾一遍遍亲吻过的脸庞。可是，一群群的信众从视线中掠过去了，却惟独没有她的脸。
他当然不知道，此刻，就在玛吉阿米家，正在进行着激烈的斗争。当玛吉阿米的父母知道女儿爱上的居然是达赖喇嘛的时候，都惊讶得张大了嘴巴。等缓过神的时候，阿爸第一句话就是：“去，把大门锁上，三天之内，谁也不许出门！”
央吉吓坏了：“为什么啊？”阿爸颤抖着声音说：“你要看看，她爱的是谁啊！如果是个别的活佛，我愿意把她送给人家当丫头，可是人家是达赖喇嘛，他身边允许有女人么？你们再也不要提这件事了。我有预感，再谈下去，玛吉阿米会没命的！”
可是阿旺嘉措不知道这一切，他们的队伍眼看就要走出山谷了，信众们依然远远地跟随，坐在轿上的阿旺嘉措忽然站起来，抬轿的人吓了一跳，马上停下，等候他的指示。身后的信众也停下来，充满期待地看着他，他们以为，活佛难道是要向他们加持么？
阿旺嘉措站在抬轿上，一动也不动，他看着来时的方向，道路阻且长，他看啊看，看得眼睛都酸了，他甚至都能看到那块他为玛吉阿米悄悄挂上的经幡。那是几天前的一个晚上，他一个人爬到寺院后山最高的山顶，挂了一串长长的经幡，那上面的每一段经文，都是他亲自书写的，都是他对心上人满满的祝福。此刻，经幡随着山风来回飘扬，簌簌的声音似乎是他对姑娘殷切的呼唤。可是，山远了，水也远了，他却始终没有看到玛吉阿米的身影。难道她真的生我的气了？再也不肯见我了？
玛吉阿米啊，我有多少话想和你说，我可爱的姑娘，我只能这样用心向你诉说，不是我违背了誓言。而是命运，命运让我必须承担责任。在被认证前，我只是一个普通人。可是，被认证成活佛之后，我担负的，是整个雪域民众的信仰和期望。我爱你超过我的生命。可是，我同样不能辜负这百万人的信任和期望。如果一定要我做一个选择，我只能舍弃我的生命。我爱你，玛吉阿米，这爱，将留到我生命的最后一刻。
一朵乌云悠悠地徜徉过天空，遮住了太阳的光彩。队伍停驻的时间太长了，连信众的人群都开始骚动了。前面的使者已经走过来，他不敢直接问阿旺嘉措停留的原因，只是站在轿下，毕恭毕敬地等着他的回话。终于，阿旺嘉措转过身，面无表情：“我们走吧。”
队伍前行了，周围的信众依旧在拼命地跟随，大家祈望能再多看活佛一眼。却没有人知道，此刻的阿旺嘉措，他的心已经泣不成声，玛吉阿米！每当他的心默念完一次这个名字，就有一串眼泪应声而落，滴在他绣金的僧袍上。
没有人注意到，除了一位老人，他惊讶地向旁人说：“为什么，我们的活佛竟然在哭泣？”
旁人都在嘲笑他：“那是你太老了，眼花了！”老人不再言语。
直到多年以后，当阿旺嘉措圆寂的消息传到这里，所有的人都在哭泣，那位老人却长叹一声，默默无语。因为他模模糊糊地记起，在所有人中，只有他，曾看到了年轻的活佛，在离别的那一刻，眼里有泪花闪过。
天鹅流连池沼
想多停留一会
可那湖面结了冰
叫我意冷心灰


【入宫】


一　　回到拉萨

生灵顺从雅鲁藏布江流淌
时光在布达拉宫越拉越长
无边的草原放开怀抱
我是一只温顺的绵羊
——《我要去西藏》
这里是一片充满神奇的土地，去过拉萨的人都会感慨。那里现在变得漂亮多了，比如布达拉宫，大昭寺前的广场，被政府修建成了美轮美奂的大理石瓷砖地面。古老的城市也有了许多现代气息。
然而，不管这城市变成什么样子，只要布达拉宫还在，大昭寺还在，就不会影响朝拜信徒们的心情。他们只是一心一意地磕头，祈祷，并不理会身下的土地究竟变成了什么样子。
很多人喜欢去拉萨，声称在那里可以看到灵魂最纯净的地方。的确，来过拉萨的人回去之后都会恍惚，都会思念，感觉身体虽然走了，但灵魂却丢在了某个地方。不过没关系，时间久了，你的灵魂还是会归窍，你还是会变成原来那个精明、势利但内心并不快乐的都市人。而这个时候，你会开始思考，那些看起来衣衫褴褛、脏兮兮的藏族人，为什么会那么快乐？高兴的时候，他们的眼睛也会笑，他们的笑容像那里的天空一样纯净无瑕。
其实，我们的本心就应该是那样的，如高原天空一样纯净，辽远，高阔。
只是，现在我们的心，被无数欲望添堵得早已看不清原来的颜色，就如这都市的天空。
这就是有信仰与无信仰的区别。无信仰的人们，想的大多是眼前的利益。所以很少考虑将来。当然，如果他发现“将来”与“现时”距离很近，并且会发生很大关联，他也可能勉强纳入计划之内。
有信仰则不同。他们相信，在这世间，有一种叫“因果”和“轮回”的定律。这种定律存在的期限，在你解脱之前，永无止境。比如，在藏地，不管你向任何一个藏民打听，他都非常相信这个道理，他会告诉你，我们这一生并非永恒，之前，或之后，将有无数次的重生。这一世你是穷人或遭遇不幸，只因上一世你曾造下罪孽。当然，如果你想下一世有一个好的未来，就要在这一世按照佛陀指引的方法，忏悔罪孽，修积福德。
这不是一件容易的事。对于现代人来说，他或许可以接受因果的概念，但很难接受轮回。事实上，这两点缺一不可。如果你不相信轮回，那么，你就会认为，这一世即是永恒，前面没有接点，后面没有相续。那样的话，因果的说法就很难实现。按照佛教的理论，因果并不一定在这一世才会起作用，它是在业因成熟之后，或许是现在，或许是以后，或许是无数劫之后，才会开花结果。但是，总会发生，不会错过。
深信这个理论的人们，自然就会遵从它所指引的人生法则。那就是，多造善业，不做或尽量少做恶业，相信因果，相信来生。因为有了这个信仰做基奠，也就有了人生的目标，一个长长久久，至少在这一世不会让你感到厌烦的人生目标。
厌烦是都市人的通病，当你曾倾尽全力追求某种东西，而又如愿以偿的时候，你感到的只是片刻欣喜，之后就是空虚，以至于厌烦。佛教称之于欲望的满足永无止境。它带来的后果就是让你不停地造业，不停地空虚，这是一个黑洞，走不完的、满足不了的黑洞。
也有都市人因此开始相信佛教，学习它的理论，并欣喜地发现，确实对眼下的困惑有帮助。但这帮助太小了，转而又面临另一个困境。这是为什么呢？很多人学习佛法，并非因为相信，而是借助于其中的某几个理论，他们的愿望并非摆脱欲望的困扰，而是如何更好的追求欲望。
这是一件让人啼笑皆非而相当无语的事情，而藏地绝不会如此。从两个地区分析，首先从性格来看，汉族人大多机灵而性格多变，很难忠诚地相信某一理论。藏族人天性直厚，爱钻牛角尖，认准一件事情后，很难有回旋的余地，即使撞了南墙也不愿意回头，而是选择把墙继续撞开。
从文化基础来看，汉族人接受的是千百年来的儒家教育；而在藏地，佛教早早就深入这里，虽然有过一段时间的灭佛时代，但并没有别的宗教在此大兴风雨，因此，佛教有着深厚的基础。
全民笃信佛教，而且如此忠诚，直勇。这，也许就是当你来到藏地，惊叹于为何在这里，能看到灵魂发光的原因。
其实，不是灵魂在发光，是我们终于知道了，当我们的心被擦去尘埃，它本来的样子。


二　　甘丹、色拉、哲蚌寺（1）

得此闲暇身我若不修善
自欺莫胜此亦无过此愚
　　——寂天菩萨《入菩萨行论》
在拉萨，除了布达拉宫，大昭寺之外，最著名的莫过于那三大寺院，甘丹寺，色拉寺，哲蚌寺。
后两座寺院都在拉萨城内，只有甘丹寺位于离拉萨城大约50多公里之外的旺波日山上。旺波日山海拔3700米，过去的人们需要一路朝拜走着上山，辛苦不言而喻。现在的人呢，可以坐着小巴士上山，但依然有一份心惊胆寒。山太高，而山路过于崎岖，小巴车每行驶几十米，都要经历一个超越150度的大转弯。每到此处，司机信心满满，根本不减速，整车的人就随着惯性仿佛在山路上漂移。开车的过瘾了，坐车的藏族人也在开怀大笑。不过，如果其中有初次前往的内地人，比如我，已经被就吓得心神俱伤了。和我同行的人告诉我，别的藏族人下车之后，都是兴冲冲地赶往山上，挂经幡，或者进寺院拜佛。只有我，扶着车身，好半天才缓过来。他们以为我晕车，只有我自己才知道，我是被吓坏了。
甘丹寺位于旺波日山的山顶。从眼下的规模来看，甘丹寺最小。但是，它在格鲁教众多寺院中地位最特殊，它是由佛教格鲁派的创始人宗喀巴于1409年亲自筹建的，可以说是各大格鲁寺院的祖寺。甘丹寺中曾藏有丰富珍贵的历史文物，但可惜的是，曾在文革期间遭受严重破坏，莫说文物，连建筑都毁坏殆尽。现在我们所能看到的甘丹寺，基本都是后来修建的。不过，在那里，有一件宝物至今仍然保存，也是所有信徒最向往，最神圣的宝物。那就是甘丹赤巴的法台。
何为甘丹赤巴？即甘丹寺的堪布，也是宗喀巴大师的法座继承人。这必须是一位德行与才学都达到了相当高程度的格西才能做到的。甘丹寺是格鲁派的祖寺，所以甘丹赤巴也是整个格鲁派的主持，地位仅次于达赖和班禅。
曾经有九十几位甘丹赤巴在这里学习，生活过。那座著名的甘丹赤巴的法座就是他们曾端坐过的，上面现在还陈列着他们曾经用过的僧服以及法帽，虽然颜色有点暗淡，但刺绣的花纹依然清晰，仿佛主人刚刚离去不久。这一切，也成了所有到甘丹寺朝拜的信徒们不可错过的神迹。
哲蚌寺、色拉寺都是甘丹寺的子寺。但眼下从规模以及香火旺盛程度来看，要远远高于他们的母寺。这可能与它们坐落的地理位置有关，都在拉萨境内，一个西郊，一个北郊。色拉寺如果翻译成汉语，有一个很浪漫的名字，叫野玫瑰花生长的地方。原来，色拉寺建寺之前，这里有一大片盛开的野玫瑰花，所以以此取名。而哲蚌寺的名字就比较正统了，意为雪白的大米高高堆聚在山上，这个说法也很形象。因为，哲蚌寺的建筑多为白色，且修筑在山上，远远望去，就像大米堆满了山尖。米是佛教中供养的圣物，所以，这个比喻也是相当的殊胜。
两大寺院规模都很宏大，僧人众多。听说最兴盛的时候，哲蚌寺的僧人一度达到万人。但是，与达赖喇嘛关系最亲密的寺院，莫过于哲蚌寺。16世纪的时候，二世达赖喇嘛在这里修建了甘丹颇章（颇章即为宫殿）。之后，三世、四世、五世达赖喇嘛都在这里居住。到了五世达赖喇嘛时期，因为建立了强有力的地方