重新崛起的日本:东方学者眼里的日本-第20部分
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第二类是“居酒屋”。走在日本的街上，四处都可以看到居酒屋的店招。居酒屋就是也能够吃简单饭菜的酒吧。顾客多为男性，现在也有一些是未结婚的青年女子喜欢到居酒屋去。居酒屋里一般只供应一些日式小吃，有的是刺身、天妇罗、寿司，也有的是用竹签串着烤制或炸制的鸡翅、鸡肉、鸡心等，还有的是蔬菜色拉以及一些泡菜、酱菜、鱼子等，每个居酒屋一般都有固定的几样菜。日本人的习惯是，晚上先去面馆花600—700日元简单吃碗面，然后去居酒屋点些小菜喝酒，一般的喝酒通常是每人要3 000日元左右。
第三类是“火锅”，日文叫“Nabe”。日本人酷爱火锅，特别是亲密的朋友，一起喝啤酒吃火锅显得很有气氛。火锅早在日本平安初期、即9世纪初期就已经有文字记载，到明治二年（公元1869年）开始在庶民生活中流行起来。日本的火锅与中国的火锅形式大致相同，容器分为铁器、石器及土器，汤底分为清汤、昆布海带汤、木鱼汤及面豉汤，食料分为鱼类、肉类、豆腐类和蔬菜。与中国的火锅相比，材料类别相对较少，但鱼和豆腐类的品种比较丰富，特别是在中国价格比较贵的三文鱼之类，在日本和豆腐的价格相差无几。但日本火锅与中国火锅也有重要的区别，中国人吃火锅是“涮火锅”，无论是北京“涮羊肉”还是重庆的“麻辣火锅”，都是顾客自己把生料在汤里涮着吃，要根据料的不同自己把握涮的时间。但讲究标准化的日本人可不愿意如此模糊的吃法，所以在日本吃火锅实际上是“煮火锅”，饭店服务员直接把各种生料放在火锅里，盖上盖子煮，等彻底熟了以后客人分到碗里配上作料吃。最绝的是一种“纸火锅”，据说产生于1940年，是用一种可在高温下烹煮三个小时的特殊的纸做锅，这种特殊的纸可吸收杂质与油腻的特性，来维持汤底的清爽，让久煮的食物保有原本的鲜美，特别受那些想享受口福而又怕油腻的女孩子的钟爱。
第四类是铁板烧，日文发音是“特盆雅吉”（Teppan Yaki）。铁板烧在日本十分流行，正宗的铁板烧是日本料理中比较昂贵的饭菜，因为铁板烧一般选用最上乘的材料，例如新鲜的龙虾、带子、鲍鱼等，肉类也选用日本国产的有名的“神户牛”、“松板牛”或“近江牛”等，有时单是一片200克的名贵牛肉，价格就在1万日元以上。据说这种肉质脂肪均匀的霜降牛肉，是经过高级的饲养技术饲养而成，在饲养期间，会定期给牛饮用一些啤酒，令其加速新陈代谢，再用一些干草或毛刷为牛刷遍全身，令脂肪在全身均匀分布。吃铁板烧亦要配上不同的酱汁，例如海鲜类可以蘸沙律酱，肉类可蘸酱油或用柑橘酢，再加葱花及少许碎萝卜丝，吃起来味道鲜美无比，别有一番天地。
第五类就是“拉面”。在中国，面条这种日常食品是不能单独列为一种饭店类别的，但在日本却不同，人们对拉面的喜爱使拉面成为一种独立的食品艺术。在横滨，甚至还有一个“拉面博物馆”，里面展览着日本拉面发展史，还有17世纪日本“包青天”那样著名历史人物水户黄门吃的拉面的复制品。据说在1958年日本经济开始高速起飞时，繁忙紧张的工作使拉面这种方便食品在平民中迅速普及。日本的拉面馆随处可见，内行的人说起各种拉面的特色，就像叙说武林中的各种流派或一个大家族复杂的族谱，如东京的“拉面始祖店”、九州的“猪骨拉面”、北海道的“札幌味噌拉面”、旭川的“酱油拉面”、函馆的“盐味拉面”等等。福冈市甚至建了一个“拉面广场”（Lamen Stadium），里面有十几种拉面饭馆，生意兴隆，很多人专门从九州、山口、广岛等地赶来排队吃拉面。日本拉面很讲究汤头、面条品质和配料，尤其是汤头，那是拉面大王深藏拉面秘诀的地方。与中国面条不同的是，日本拉面是把面条煮好后，上面再配上早已做好的叉烧肉、笋条、鱼肉酱和紫菜等。过去，拉面在日本是男性上班族的食品，电视里的拉面广告也都是由男性表演，日本妻子把丈夫对拉面的钟爱视为对家庭厨艺的蔑视，现在情况不同了，女性也会有滋有味在晚餐品尝拉面。日本人对拉面的酷爱使方便面成为日本20世纪最伟大的发明之一，至今方便面的技术在日本仍不断革新，长盛不衰。日本现在市场上有800多种方便面，而且每年更新500多种，很多方便面是配好各种料的冷藏品，买回来下锅与新做的一样。
快到回国的时间了，我还是对没有品尝“二郎拉面”，尤其是没有揭开“二郎拉面现象”的奥秘心有不甘，所以决定无论如何要不惜花费时间代价去吃一次。在一个周五的中午，由于头天晚上写作至深夜，所以起得较晚，洗漱以后，已经是差一刻11点了，我快速赶到离我的住处只有10分钟步行路程的“二郎拉面馆”，很庆幸由于时间还早，门口只有十几个人排队。排队的人都一脸严肃状，西装笔挺，不是中年人看书读报的闲等，也不是学生的交头接耳、相互聊天的乐等，而是全神贯注、一丝不苟的专等，好像等待的不是吃面，而是出征或考试什么似的。等了20分钟后，终于轮到我了。店门处有一个自动付款机，上面从450日元到700日元有6种选择，价格的区别只是量的多少而已，我选了600日元的那种，投进1 000日元纸币，退出来一个黄牌和找回的零钱。一个人吃完站起，我跟着就坐下。
原来坐下以后还要等，因为下一大锅面条只能做6—7碗面。趁着等待的时间，我仔细地观察了一下这个我心仪久已的面馆。这个拉面馆实在是太狭窄了，十几平方米的地方，中央是用柜台隔离的厨房操作间，柜台离三面的墙只有几十公分宽的甬道，顾客就围着柜台像小鸟一样地坐成一排，身后只有侧身才能挤过一个人。我数了一下，一共可以坐13个顾客。我心想怎么这样不吉利，13个人一起吃面，这不正是“最后的晚餐”里的人数。正在柜台内紧张忙活的是一老一少，老的看起来六十多岁，头发已经花白，年轻的也有三十多岁，一看就
是父子，长得非常相像。柜台内设着几口立柱式的烧锅，里面热气腾腾地煮着肉和面条，旁边放着切好的几箩筐卷心菜和豆芽。店主把面放进铁丝网内，坐入滚烫的水中，煮得差不多时，厨师便将铁丝网提出，使劲甩干水分，放进事先已舀入汤、调好味的碗里，面上再放上经做好的肉排和蔬菜。在熏得油烟重重的面馆四壁上，挂着各个年代顾客送给面馆的匾牌，就像是老将军胸前挂满的勋章，显示着店主的累累业绩。有的已经历史很长，颜色发黄，字迹和图案模糊，多数匾牌是庆应大学的各种体育队和业余团体送的，听说过去体育队训练时都习惯吃二郎拉面，后来这二郎拉面成了流传的竞技取胜的神秘法宝。
客人坐下后，就把买好的饭牌放在柜台上，店主则送上一杯冰水。坐下等待吃面的顾客一个个都正襟危坐，一脸渴望的样子，眼巴巴地注视着店主的操作。而埋头吃面的顾客则专心忙碌着大口吃面，互不说话，因为后面还有很多人等待，有的吃面吃得满脸流汗，还不时发出吸面的“唏哩呼噜”巨响，让店主听着心里高兴。每当有顾客吃完起身说声“再见”，店主都会欢呼似的高喊一声“阿里呷多勾乍伊马斯”送客，那是日文中“谢谢”一词的冗长礼貌说法。
我的面条终于等来了。那是一个硕大的海碗，里面盛着足有七八两面条，上面盖着五六大块酱猪肉，还有煮熟的豆芽和卷心菜。面条的配料都已放好，柜台上只有顾客可以自己加的胡椒粉。面条是机器轧得较硬的一种，汤头是非常油腻的猪肉汤。我对这种油腻的面条很不习惯，吃了一半就吃不下了，但看着别人都是汤水不剩，我很不好意思辱没这传世拉面的美誉，所以又硬着头皮吃了一些，但还是剩下了三分之一。我不太好意思地起身告别，店主的送别声显然变得低沉了许多，我猜想店主心里大概有“不喜欢我的拉面干吗费工夫来吃”的想法。我赶紧狼狈地离开，不过看着店门口又重新排起的长蛇般的蜿蜒队伍，心中还是有莫大的安慰，心想我终于吃上了声名远著的“二郎拉面”。
返回的路上我细细地品味吃“二郎拉面”的全过程，似乎终于悟出产生“二郎拉面现象”的一点道理。一是二郎拉面的“性价比”比较适当。一种商品是否热销，不只是看质量，也不只是看价格，因为消费者越来越个体化，消费需求变得非常多样化，所以商品的性能和价格比例比较恰当的商品，才能吸引消费者。二郎拉面的价位适中，而分量、热量、荤素和味道，都比较适合于把午饭当做正餐的只吃“面”不在乎“环境”的年轻男性。二是二郎拉面适应了男性上班族的习性，去吃二郎拉面的，基本都是男性大学生和上班族，偶尔有女性去吃，店主会乐得满脸自豪感。这些男性上班族的饮食习惯不是一日三餐，而是一日两餐一宵或两餐一酒，他们晚上下班后去酒馆喝酒至深夜，或者工作忙碌到深夜吃完方便面睡觉。第二天一早起来，洗漱后喝杯牛奶就去赶着上班，根本不吃早点，所以中午吃的饭量比较大，要有足够的支撑紧张工作的热量。如此排队的二郎拉面只供给午餐，就是这个原因，如果晚上继续经营，可能就门可罗雀了。三是二郎拉面名声的心理效应。一般来说，如果顾客总是排队，就是出现供给短缺，价格就应该上涨，以便维持供需的平衡，但二郎拉面的店主却坚持不提高价格，因为那每天排起的长队，就是他的广告和荣耀，二郎拉面的牌子凝聚着店主的辉煌历史和对个体文化的追求。听说店主已在别处建了几家分店，但本店坚持价格和质量稳定，庆应大学本部有数千学生，周围也有很多商用楼，很多人都是像我这样来吃面的顾客，是慕名而来，不是常客，但学生每年更新，慕名而来的也年年相传。
“生活移民”和“投资移民”
重新崛起的日本 出版社：中信出版社 作者：李培林
为了了解中日之间的民间交往，我拜访了冲绳的几个华人社团。海外世界各地的�
