穿越峡谷-第4部分
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其中最大石块重达２００——１０００吨。泥石流冲出山口后，淤埋了川藏公路，并形成了一个宽４公里的泥石流堆积扇形区，面积为６平方公里。扇形地堵塞帕隆藏布江河道，又形成堵塞湖——古乡湖。
４０多年前堆积在眼前的或巨大或细小的累累石块，已让我深深体验到泥石流可怕的毁灭力量。
泥石流作为西藏主要山地灾害，早已引起了有关研究人员的关注。通过调查，西藏泥石流区主要位于冈底斯山——念青唐古拉山——昌都沿线以南，西自阿里西南边境，东至金沙江以西地区。从西藏西北部往东南方向，泥石流水平分布依次为：高原暴雨型——冰湖溃决型——冰川积雪消融型——雨水型；由高山地带到河谷，垂直分布依次是：冰湖溃决型——冰川积雪消融型——暴雨型——持续阴雨型。
泥石流严重危害着人民的生命财产和农田水利建设。不用说古乡沟５０年代爆发的特大型泥石流，就是规模较小的泥石流造成的危害，同样不可小觑。１９５４年７月７日凌晨，江孜地区爆发泥石流，致使年楚河、尼洋河水位猛涨，冲毁大量房屋，淹没了许多村庄和土地，这就是有名的“江孜大水”。
泥石流还严重影响着西藏的交通。据调查统计，西藏的１４条主要公路干、支线沿线分布有泥石流沟１０６４条，特别到了夏秋季节，泥石流更是活跃。
为我们开车的扎西师傅向我们讲述了他的一次亲身经历。几年前，扎西在川藏线上开卡车。一次他在四川给妻子买了许多物品，也为孩子买了不少好吃的，然后开着卡车往拉萨赶。行至帕隆的一座大桥前，桥面突然断裂，驶在扎西前面的一辆大卡车随之坠入滔滔的帕隆藏布江中，司机因此步入黄泉。
桥断了，扎西只好无奈地选择等待。日子一天天地过去，扎西后面的车一辆辆越积越长，一眼望不到头。司机们除了等待道班工人修复断桥，没有别的办法。四周荒无人烟，没有旅社。吃完了他给自己所备的食品，不得已，扎西只好吃给孩子买的食品。等到桥重新架好，已整整过了一个月，为孩子买的食品已被他吃得光光的。可以想象，在家中等待爸爸归来，见到爸爸的车肯定会欢呼雀跃的孩子该是多么的失望！虽然扎西被阻的经历不是泥石流造成的，但由此可知，泥石流阻断道路所带来的困苦相当严重。
第二部分 古乡泥石流第7节 雪崩惊魂
从波密县城乘车前往南面的嘎隆拉山口，是我们这支科学探险队预定的考察计划之一，也是我格外神往的地方。我对嘎隆拉的美好印象，最早来自于阅读画报。
相关资料告诉我，嘎隆拉位于波密西南方向，风光异常秀美。以往的科考工作者在其南坡４２００米处曾建立过营地。此处有三个湖泊，湖水清沏透亮，犹如嵌在碧绿草甸上的三面明镜。山风吹来，微波荡漾，四周雪峰倒影映入湖中，交相错动，惝恍迷离，美得醉人。
嘎隆拉山海拔４０００多米，受印度洋暖湿气团的影响，降水十分充沛。海拔４０００米以下，密布着森林。一棵棵冷杉、铁杉拔地而起，并形成群落，一般高达３０——４０米，参天入云，看上去颇有气势。密密层层的阔叶树生长在海拔较低的地方，树下绿草如茵，还生长着很多千姿百态的蘑菇，给人以无限遐想。这片人烟稀少的原始森林并不寂寞，美丽的血鸡、活泼的松鼠、调皮的猴子、憨憨的小熊猫、笨拙的大黑熊等珍禽异兽出没林间，充满生机。眺望远方，更有那飞流于陡峻悬崖上的瀑布，响声隆隆，水气濛濛，有时在阳光的作用下，映出艳丽的七色彩虹。
几回回梦里神游嘎隆拉，而今梦想马上就要成为现实，我异常兴奋。４月１５日早晨，队友们为出征嘎隆拉山口做准备。那儿海拔高，仍覆有厚厚的积雪，队里要求队员穿得厚实些。此前我们曾翻过海拔５０００余米的米拉山口和海拔４６００多米的色齐拉山口，感受到山上白雪皑皑，寒气逼人。下得山来，却是一派春光，暖意融融，山上山下形成强烈的反差。由此不难想象嘎隆拉山口的寒冷。
车子驶出波密县城驰上南山后，回首波密城，只见山上云雾缭绕，峰峦若隐若现。浮云之下的小城已经完全融入大自然的怀抱。
探险队的车子沿着曲曲弯弯的盘山路前行约五公里，意想不到的事情发生了。前方队员通过对讲机报告：“遇到雪崩，路被阻断，不能再前进。”
“这次雪崩大概同我们前些天路过色齐拉山时，碰到的雪崩是一样的吧，不会对我们前往嘎隆拉山口构成太大的障碍。”我想。色齐拉山那次雪崩，积雪滚下山后，堆在了公路上，首先把一辆汽车陷住，动弹不得。我们到达后，援手将其拖出。因为积雪只有一米多高，对我们的轻便而又马力大的越野车并没有构成困难，司机加大油门就冲了过去。
这是色齐拉山雪崩根本不能与之相比的。待下车走过长达５０多米的弯道，来到雪崩带前，我得出了这个结论。
“吓人得很哟！”队里的一位台湾队员面对雪崩现场惊叫着。这场特大雪崩的确惊心动魄，大量的积雪顺着略为弯曲的沟坡泻下，视线以内，形成了一条１５００多米长、１００多米宽的雪崩带。因为雪崩带上方有一个弯，弯上的雪崩带还有多长，就不得而知了。只见雪崩带内的森林、灌木丛，被势如破竹的崩雪扫得精光，形同高山滑雪场。
还有，坚实的沙石公路连同路基都被崩雪“清扫”得无影无踪，被“轧断”的两端路头遥遥相对。这条公路，就是曾经修通后被塌方、泥石流破坏而废弃的波密通往墨脱的公路，现在又遭到雪崩的无情摧毁。
对雪崩威力我早有耳闻。１９９１年１月３日，中日联合登山队赴云南准备登梅里雪峰时，由于随队的一位日本气象学博士缺乏实际经验，造成预报错误，结果使１７位中日两国队员葬身于冰雪之中。直到１９９８年７月１８日，云南省德钦县村民才在明永冰川海拔约４０００米处，发现部分登山队员的遗体。
面对特大雪崩，尤其让我吃惊和畏惧的是，雪崩带两侧边缘部分残存的林木与灌丛被崩雪摧倒折断后，皮又被剥得光光的，一丛丛、一丛丛，只剩下白条条。若非亲眼所见，我真的有点难以相信，也绝对想象不到。我分析，灌木丛被撸成白条条，很可能是巨大的雪崩体从高山飞速滚落时，产生的强烈冲击波所致，那些枝条的完整性表明了这一点。试想，如果是人处在雪崩带的边缘，那该是怎样一幅惨象呢？很可能是被气浪猛地推到一棵倒地的树杈处，然后，强大的冲击波将人的皮肉、脏器一扫而光，吹向谷底，仅有几根枯骨卡在树杈上。研究人员就曾对雪崩风产生的冲击力做过计算，认为每平方米瞬间着力可达５０吨。以这样大的力量，坚固的桥，重重的车，均可被摧毁和掀翻。这样一想，我的心更是震颤不已。
为了把这特大雪崩现场永久地留在胶片上，我走上堆满积雪的雪崩带。又是一惊，这雪堆硬硬的如同人工垒实一般。未踏上雪崩带之前，我以为带内的积雪是松软的，踩上去会陷到膝部。原来，同样是冲击波的力量，以重力加速度的垂落，垒实了飞落的积雪。
套在身上过重的棉衣此时成了我的拖累。上上下下在雪崩带内观察拍照，加上头上骄阳照射，汗液浸透了我的内衣。因为脚下雪滑，加上体力不支，我摔在雪坎下。意欲站起，因为左脚着力处踩在突起的雪垄上，猛地一滑，又摔倒。我喘着粗气，就势伏在雪面上，望望两侧挺拔的原始森林，心想，此时若发生雪崩，我肯定会被雪崩风顺坡推向千米外的沟谷，永远地与青山共眠。
车子为特大雪崩所阻，加之路途遥远，向往已久的嘎隆拉就这样成了我心中永远的梦。上苍总是公平的，在让你失去一些的同时，总会还赐予一些。这个补偿是有意义的，从此，“雪崩”一词在我的脑海中，不再是两个简单的方块字，而是有了亲历的实感，使我进一步理解了大自然的暴虐。
第二部分 古乡泥石流第8节 波密风光
波密，这个县的名字给人的感觉富有诗意。在藏语里，波密的含意是祖宗或祖先。波密县城虽小，但很繁华。川藏公路正好穿城而过，使得这里成了交通要道，自然是商贾云集，游客汇聚。
去神交已久的嘎隆拉山成了泡影后，我们只好原路返回。队员们提议，应利用下午的时间，出城顺着川藏公路去东面考察，以便多了解些当地的人文历史，地理地貌。征得队领导的同意，我们分头乘车欣然前往。公路边就是奔腾的帕隆藏布江。江水极为清澈，使得水下的石头清楚地映现。高耸而又青翠的杉树林排列在江的两岸，看上去具很有强的立体感。
为美景吸引，车子停下。待我们下来，再回首县城方向，只见县城的楼群与山川景物交相辉映。天空出奇的蓝，那朵朵凝住不动的白云，宛若形状各异的浮雕镶嵌在山顶上。一座座群山连绵起伏，望不见尽头。山的高耸入云处，挂着皑皑白雪，好似山舞银蛇；雪线以下，草丰林茂，郁郁葱葱。借用陶渊明的话，当是“此间有真意，欲辨已忘言”。
我们无不深深陶醉在美景之中。不知道谁说了一句：“该走了，无限风光在后头。”的确，在辽阔的中华大地上，不知还有多少奇观异景尚不曾被人们了解，江山多娇，远非只有五岳、黄山、桂林山水、长江三峡等名胜。
队友们恋恋不舍地上车继续前行。不久，我们又被一处浓郁的田园风情所深深吸引。路的左面，高高的雪山之下，几位藏族妇女正躬着身子在一大片麦田里劳作。那红色的藏装，被碧绿碧绿的麦田衬托得格外醒目。路的右面，是一块块尚未种植的田畴，四周多已被牧民们用木板条、短木，以及树枝围成栅栏。栅栏很特别，由一块一块横陈的长长的板条叠加在一起，依托支撑的是每间隔一米多埋深的木桩，给人以轻松随意之感。看上去栅栏有些松散，我爬上去试了试，虽然身体有些摇晃，但绝不会压倒栅栏。当地牧民构筑它的目的，主要使它起到一种屏障作用，避免牲口入内践踏庄稼，保证农作物的生长。古朴不加雕琢的栅栏，形成了一道道回味无穷的风景线。田间生长着一株株高大的桃树，数不尽的粉白色桃花挂在枝上，犹如彩云点缀。
栅栏远处，更是风光无限。只见山脉绵延，群峰挺秀，其蜿蜒之状，灵异之姿，处处使人沉醉。还有那山峰之巅，冰雪覆盖，云烟缭绕，有如天籁。加上此地桃花烂漫，香气扑鼻。把“人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开”的诗句用在此处，真是恰如其分。雪线、田园、冰峰、雪岭构成一副空灵恬淡的田园山水画。
我们看到，当地的牛、驴、猪等都是散养着的。连那一匹匹大马，也不用笼头束缚。牲口三三两两聚在一起，或埋头吃草，或毫无目的游荡，那份悠然自得，那份轻松惬意着实令人羡慕。我们见惯了大都市的喧嚣和纷杂，来到这恬美静穆的大自然，避俗虑，观流云，顾清影，看林泉，任眼睛多方享受绿意，谁能说这不是人生一大快事。
粗犷简单的栅栏与当地散放牲畜的习惯相辅相成，一方面可以保护庄稼，另一方面又顺从了牲畜的无拘无束。
此地的马牛由于缺少羁绊和管束，散漫自由惯了，不懂得让路。常常是车子开着开着遇一头牛横在路中央，连按几次喇叭，牛也不予理睬。一次，我们的扎西师傅又遇到这一情况，他只好耐心地等下去，谁知那头牛好像存心跟车子较劲似的，瞪大两只眼望着我们，根本就没有躲开的意思。为了赶路，扎西只好转动方向盘绕行，为此车子差一点翻到沟里去。
让人多少有些不解的是，对这些散养的牲口，当地居民是怎么识别自家牲口的，而牲口们又如何像老马识途一样准确无误地回到各自的主人家里？由于行色匆匆，我没有时间去向当地群众请教。还有，这地方要是有偷盗现象，顺手牵羊，易如反掌。我带着这深深的疑虑去问我们的司机扎西，他告诉我，当地民风淳朴，从来不存在盗窃问题。
接着我们又驱车向前，见一钢索吊桥悬在帕隆藏布江上，桥头的立架上标有三个字“达兴桥”。伫立桥头，只见江的两岸青松挺立，清流见底的江水，蜿蜒缓缓向前，在净空的映衬下，隐隐地泛着微蓝。
我的队友中有人去过欧洲，说他在波密�
